Construcción de un TERRARIO casero.

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      Normalmente, la economía da para comprar un terrario. Otras economías dan para comprar muchos. Sin embargo, la mayoría de la gente que necesita un número elevado de terrarios se ve en la necesidad de construírselos para evitar un gravoso desembolso. Hay infinitas maneras de llevar esta tarea a cabo. La que presento a continuación no es las más fácil de construir, ni la más barata, ni la más estética; pero hacer coincidir todos estos objetivos es imposible, por lo que ofrezco un buen equilibrio entre todos ellos, siendo el tipo de terrario que prefiero después de varias pruebas anteriores. Las principales ventajas son su extrema ligereza, facilidad de limpieza, imposibilidad de fugas de grillos y otros insectos y otra gran ventaja añadida que me reservo para el final de este artículo.

     No es el mejor tipo de terrario para exhibir nuestro mejor ejemplar en el salón, sino para poder tener a nuestras hembras si tenemos varias o a nuestros juveniles mientras conseguimos que alguien se interese por ellos.

     Las imágenes deberían ser más que suficientes como para hacer inservible todo el texto, sobre todo si pulsamos sobre ellas para verlas ampliadas.

     El primer material que necesitamos son esos típicos arcones de plástico (generalmente es polipropileno) que podemos encontrar en cualquier bazar o centro comercial. Yo suelo utilizar unos que tengan una altura de unos 25 cm, para evitar saltos de grillos. Procederemos a cortarle la tapa con una sierra de calar, dejando todo el perímetro intacto. Es conveniente dejar un radio en las esquinas para incrementar la rigidez del conjunto, aunque no es absolutamente necesario.

     El siguiente material será la malla electrosoldada. La hay de diversos tamaños de luz y de distintos calibres de alambre. El primer detalle deberá orientarnos hacia una malla de pequeños cuadros si vamos a alojar crías. En caso contrario, me declino por una de 10 X 20 o de 15 X 15, aproximadamente, que será más fácil que se nos presente con un calibre de 0,8 o 1 mm, aportándonos más rigidez. La que yo utilizo tiene un ancho de 50 cm, que sumados a la altura del arcón, me da 75 cm. Esto es suficiente para mis pretensiones, aunque los machos adultos los tengo en terrarios mayores. Esta malla también se encuentra en anchos de un metro. Habrá que desenrollarla y aplanarla, por lo que es conveniente colocar un objeto debajo que nos permita llevarla algo más allá de la planitud, pare que el material quede medianamente plano cuando recupere, pues si lo desenrollamos dejando plano contra el suelo, en cuanto lo soltemos querrá enrollarse de nuevo y podría dañarnos.

     Cortaremos la malla a la medida del perímetro del escalón que tiene la tapa (ver las fotografías que aparecen casi al final para aclarar este concepto) y la doblaremos en el lugar correspondiente con ayuda de un mazo o un martillo, teniendo en cuenta que la madera que utilicemos para el doblez se dañará, por lo que será recomendable un trozo de hierro si se dispone de él.

     Procederemos ya a sujetar con unos alambres provisionales mientras soldamos, operación que nos podemos ahorrar si tenemos tres manos (sirven dos propias y otra de quien nos esté ayudando). Lo siguiente es soldar. Comencé con un soldador pistola de 100w, pero la mala calidad de las herramientas baratas las convierte muchas veces en caras, pues tendré que intentar arreglarlo o tirarlo directamente. Continué con un soldador de electrónica digital de tan sólo 32w, pero resultó ser suficiente.

     Yo utilizo estaño de electrónica, que es una aleación de estaño al 60% y plomo al 40%. Curiosamente, el estaño funde a 232ºC y el plomo a 327ºC, pero esta aleación lo hace a 190ºC. Además, el estaño de electrónica lleva un alma o núcleo de colofonia, una resina que hace de flux, limpiando y desoxidando las superficies para que el estaño las moje bien y fluya por ellas cubriéndolas y adhiriéndose adecuadamente. En las siguientes fotografías podemos ver cuando no se ha aplicado suficiente calor o la superficie no está suficientemente limpia, quedando el estaño en forma de bola similar a una gota de mercurio (izquierda). Aplicando más calor, y a veces algo más de estaño para que su nueva aportación de resina limpie correctamente, corregiremos el problema (derecha). En cambio, el estaño empleado en fontanería es otra aleación distinta, con un porcentaje de plata que normalmente varía entre el 3 y el 8% y, aunque es más resistente, que tampoco es necesario, requiere mayor temperatura para fundir y suele hacerse con un soplete. Ese calor, a poco que nos descuidemos, dañará el galvanizado de la malla provocando oxidación. Además, ese estaño es macizo y no lleva incorporada la resina limpiadora, por lo que hay que utilizar el decapante que nos venderán en la misma tienda de fontanería. No he probado esta segunda opción, pero si se tienen estos materiales, es cuestión de hacer una pequeña prueba con unos retales antes de hacer un estropicio con las piezas finales.

     En ocasiones nos encontraremos con que los bordes no están suficientemente juntos. Los aproximaremos con unos alicates, pero a falta de la tercera mano, pues el soldador va en una y el estaño en otra, podremos depositar una gota de estaño en cada alambre, y luego soltar el estaño para utilizar los alicates mientras seguimos aportando calor. Seguidamente quitamos el calor mientras mantenemos los alicates unos segundos hasta que solidifique el estaño.

     Cuando todo esté soldado, incluido el techo de la jaula, pasaremos a montarla sobre la tapa del arcón. Existen varios modelos de arcones, pero casi todos ellos tienen algún tipo de cierre. En este caso (y en la mayoría) se hace necesario cortar un hueco para que se puedan accionar.

     Ahora hay que fijar la jaula al aro que hemos conservado de la tapa. Podemos hacer unos pequeños taladros en el plástico y coserlo en algunos puntos con un alambre, pero mi método preferido es soldar también el plástico. El problema es que el polipropileno, igual que el polietileno, no se pega con nada, ni siquiera con los adhesivos de aplicación en caliente con pistola, pues no cogen suficiente temperatura.

     Yo cojo un trozo de los centros de las tapas y los corto en pequeñas piezas. Las pongo sobre el alambre y los derrito con el soldador, haciendo que también se derrita algo la pieza original. No se debe insistir demasiado para evitar agujerear la tapa. El soldador debe introducirse algo en su espesor y luego rellenarlo con el mismo plástico que haya rezumado por los lados. No es una tarea nada difícil, pero conviene practicar antes con el mucho material que nos habrá sobrado de los centros. La punta del soldador habrá que mantenerla limpia de los restos de resina y estaño, así como de plástico requemado, si hemos esperado mucho tras la última soldadura plástica. Para ello, utilizaremos un sencillo trapo o papel higiénico, bien en húmedo, bien en seco, pero en una operación rápida, para no quemarnos. Manteniéndola limpia no dejaremos sucia la soldadura como en la foto del centro derecha.

     Si el camaleón baja al arcón, debe poder subir, pero si ponemos algo abajo para que el camaleón trepe, también treparán los grillos. La solución es que lo que pongamos a tal efecto, cuelgue desde la propia jaula hasta casi el fondo del arcón, sin tocarlo. Los grillos no lo alcanzan y el camaleón sí. Yo utilizo un sencillo cable de toma de tierra, por sus colores verde y amarillo, a juego con los pothos o un cable marrón que simule una rama. Cuelgan sin estar muy firmes para que doblen y no estorben en las tareas de limpieza, momento en que desenganchamos la parte baja del arcón y depositamos la jaula en el suelo para que no se escapen mientras los camaleones.

     Podríamos hacerle un asa, pero si la malla es suficientemente abierta, no será necesario, aunque siempre podríamos cogerla con dos manos por los laterales del arcón. Así deberemos hacer cuando el terrario pese, bien por macetas en el interior, bien por que lo llenemos de turba rubia, como en las siguientes fotos. Esa era la otra ventaja  que tenía en la recámara. Yo compré un arcón de más que llené con turba. Cuando una hembra está próxima al desove, sencillamente cambio su arcón por el de la turba. Este arcón deberá llevar uno o dos taladros en la parte inferior, pues cuando la turba está seca es bastante difícil volverla a humedecer. Lo mejor es echarle bastante agua, preferiblemente caliente, y amasarla con las manos. Luego toda el agua sobrante deberá escurrir por estos drenajes, para lo que facilitaremos la labor inclinando el arcón. Aún así la turba estará demasiado empapada para una puesta, por lo que necesitará un buen reposo previo, que podremos reducir con ayuda del sol o de un radiador cercano. Siempre que no se nos llegue a secar del todo, será fácil mantenerle la humedad necesaria mientras la hembra se decide a efectuar su puesta de huevos. Para ello, bastará con añadirle algo de agua como si regáramos una maceta, pero teniendo cuidado con la cantidad para no encharcarla de nuevo.

     Es muy recomendable, en caso de que se vayan a construir varios terrarios con la intención de ponerlos juntos en una estantería, que se compren a la vez todos los arcones, no sea que un tiempo más tarde no aparezcan más arcones del mismo modelo y medidas.

     Con este sistema de soldadura, se puede dejar volar la imaginación tanto como se desee, como en el caso de este otro terrario. Aunque éste fue construido como jaulón para una cotorra, terminó albergando un gran macho de camaleón calyptratus. Tiene un metro de ancho y otro de alto, con 50 cm de fondo. La bandeja y el tejado es de chapa galvanizada, por lo que tiene un peso digno de tener en cuenta. Una precaución a tener en cuenta con el tejado de chapa, es que da sombra, sí, pero cuando se calienta con el sol, irradia gran cantidad de calor hacia abajo, por lo que es obligado colocar aislante bajo las chapas, como se aprecia en la foto de la izquierda con el tejadillo levantado.

     Este terrario tiene unas puertas laterales y otra frontal. El doblez de la puerta y del hueco le da una rigidez necesaria. Además, el doblez en su justa medida sirve para que la puerta quede encajada y sea suficiente cierre para camaleones (la cotorra tenía una varilla vertical que hacía imposible su apertura). Sin embargo, en los otros no les hago puerta, por que es muy fácil abrirlos por debajo y pocas veces es necesario abrirlos salvo para las tareas de limpieza, momentos en que tampoco hay que meter la mano dentro de la jaula. Los grillos se los hecho directamente por encima y caen a través de la malla al arcón.

     Unos palos para que repose el camaleón, cotorra o lo que sea, darán además rigidez si se colocan encajados del siguiente modo. El afilado lateral es para que quepa entre la malla y no se gire con el peso del camaleón. El corte inferior sirve para que quede firme en sentido longitudinal. Estos palos son de haya y se pueden encontrar en las carpinterías en liso y en estriado (preferiblemente) y de distintos grosores.

     Suerte con vuestro bricolage y que los llenéis de magníficos ejemplares de vuestra especie preferida.